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張智均 49727萬字 16319人讀過 連載

從西藏回來已經半個月了，心還是停留在雪域燦爛的艷陽下。這是第三次入藏，專程去徒步了絕美的珠峰東坡。當坐在回京的火車上，伴著鐵皮車廂的搖晃回憶起以往的林林總總時，卻越發想念第一次進西藏時的時光。并不完美，但卻深刻。有段日子了吧。那一年的一月，以雪中的大香格里拉拉開了一年間隔年背包浪跡的序幕，那么同樣作為冬季的十一月，不如以雪中的西藏作為終結?！　≈簧硪粋€人，帶著許許多多的情結來到西藏，然后一件一件地去償愿，或者化解。在天之彼端旅行的日子里，實現了一些追逐了很久的愿望，也放棄了一些追逐了很久的愿望。在驚嘆和喘息中，漸漸發現原來以西藏為終，不過是自己在固執地為自己的間隔年旅行圓一個完美主義的尾巴。那場旅行沒有收獲期望中的快樂，更多的時候是獨坐在雪山湖泊前，淡淡地觀望此生可能再也無法見到的那般深藍的天空。孤獨感，自始至終地籠罩。原來所謂喜馬拉雅沙數的星空，即使看到了又能怎樣?！　〈巳?經年，又走訪過了好多地方。即使又兩番再度回到過西藏，即使比第一次的西藏之旅更快樂的旅行已經不計其數，但是當年留在西藏的遺憾仍未盡彌補和償還。我知道，總有一天，在那個令人沖動的大美天地，會補完我想要尋找的東西。 潛水良久，重新注冊了新賬號，也開始與大家分享分享。有一些戶外經歷，不過遠不能和8264上眾多大牛相比，感謝8264。猶豫著從哪個系列開始發，最后選了這個西藏之旅的專輯，雖然此中無甚戶外徒步的情節，但西藏即使老掉牙的美景，也仍是我鐘愛的。那時的相機是 Canon EOS 1000d + 18-55 的白菜入門機，許多視覺無法攝下，大家湊合看：） 間隔年的末尾，再度離開北京。走得倉促，如此地想要出發，于是就出發了。獨行西藏前，雖然已經歷次進入藏區（梅里、尼汝、亞?。?，但對西藏究竟是怎樣一番模樣，仍是一無所知。每條進藏公路都想要走一趟，卻在第一次，選擇了最迫不及待的方式：飛機。在高原行駛的飛機與火車，大都因為高原清澈的空氣而顯得格外干凈，這亦為我這個愛坐窗邊的人提供了很多便利。從一馬平川開始，漸有山脊褶皺。陽光被隔了幾層的玻璃折射，散出彩虹般的光澤。 剎那間（其實昏睡良久矣……），便已經身處飄搖云海之上。這樣的云海，不同于黃山那般飄逸的畫風，而有著滄海桑田的磅礴大氣。這已然是到了橫斷山脈之上了，我不停地窗外張望貢嘎的身影（后來才得知，原來貢嘎是要坐在左側機位，我選在了右側）。 右側的機位，同樣是美景無數。晴空之下，這一處峰群高聳云天，最高峰的雪山格外陡峻美麗。那是什么雪山？后來，一位朋友告訴我說：“翔子，你無意拍到的這張，是大名鼎鼎的四姑娘山，最高者，即為幺妹峰?！? 誰又知，不久之后，我也已經徒步在貢嘎與四姑娘的山間。 轉眼已至橫斷山脈的深處，腳下的溝壑顯得異常壯闊，我幾乎可以想象自己如若正穿越在那些絕壁林立的山巒中，會是如何一番窒息癡呆的模樣。 橫斷山，從廣義上來說也是喜馬拉雅山脈的一部分。在青藏高原東部過渡到云南、四川的地帶，形成了一系列南北走向的平行山脈，平均海拔4000～5000米，許多山峰均已高過阿爾卑斯最高峰勃朗峰。橫斷山脈的最大特點不在于高聳的雪峰，而在于那飄緲不定的云海和森林，這是喜馬拉雅后段所不具備的。因此，行走在梅里、貢嘎、四姑娘等著名大雪山中的人們，才總有如沐云端天堂的幸運。 飛機越過川西雪域的邊境，帶著我第一次進入西藏。從這里開始，我幾乎是一直癡傻于那些美麗的雪峰與冰川。 雪山見過走過無數，以往坐飛機上也見過諸多帶雪的山脈，然而這般大氣的光景，就如同親身經歷著BBC紀錄片中地球奇觀的視角。 不覺間，已經飛臨喜馬拉雅東段的高空。云海在這時漸漸變疏變少，嶙峋的山峰卻越發稠密。這些腳下的雪山，隨便一座都是令人仰上的高度和氣度，此刻卻皆在眼內。我越發感覺到，飛臨西藏，同公路進藏一樣，又何嘗不是一種特殊的極致體驗。 東念青的附近，應該是以林芝地區為主的山脈。方時，我仍然只識得萬般向往的南迦巴瓦。那傳說中的一矛穿天的神峰，這一次又能否得見？（后來又聽聞，原來看南迦巴瓦也是要坐在左邊的窗子，我勒個去…… ）  雖然已有若干次步于冰川的經歷，但以這樣的視角同時遍覽數條幾十公里的大冰川仍是第一次，仿佛跳下去，便能跌在軟軟的雪中。這一座陡峭的雪峰，讓我想起了曾經見過的梅里航拍的照片，這樣厚的積雪與冰川，如果用腳攀登、抬頭仰視會是怎樣的震撼？（在8264上見過幾位攀登8000、7000米級雪山的大神作品，被撼得魂飛魄散） 這是真正的喜馬拉雅。窗外不時飛過蒼勁高聳的雪山主峰，我不住地猜測著它們的海拔，它們的名字，它們的傳說。語言是蒼白的。只是一個雪山懷抱中的海子，便能令我動容。 浩浩蕩蕩的一派雪峰驟然暫時過去了，山脈變得較為平緩。我知道拉薩不遠了。北面的天際，突然高聳著一排連天的雪山，那應該就是著名的念青唐古拉。天湖納木錯，就靜靜地躺在那片神圣的潔白之下。好，雪山的航拍就到這里。我是幸運的，這一次的航程趕上了很好的天氣，把喜馬拉雅的壯麗看得如此通透。 雅魯藏布江，竟然真的是像大地血脈般的抽象畫，沖積著沙化的土地。我有些激動，這樣的河流，在洪荒的天之彼端，代表著生命。 即將飛抵拉薩時，飛機的高度已經降低到與四周的山巒相仿。大江小河，織成密密的河網，在沒有植被的彩色土地上蜿蜒。 雅魯藏布江共有多雄藏布、年楚河、拉薩河、尼洋河、帕隆藏布五大支流。于是，不久后便是拉薩河。 帶著與雅魯藏布如出一轍的壯闊，拉薩河一路奔走。冬季的河岸，仍有稀疏的綠意。 當飛機降落在拉薩機場的一剎，心情反而平靜下來。領取拖運的大背包（75L），坐上機場大巴。方才萬米高空的大片仍然縈繞腦中，轉眼間卻身至清澈碧藍的拉薩河畔。 映著天空，西藏的河流呈現著極為深沉幽雅的藍色。拉薩的貢嘎機場距離市區非常之遠。我倚著車窗，漸覺睡意襲來。 半夢半醒間，聽到拉薩的機場大巴上放的竟然是“北京歡迎你”，不禁想暈倒。布達拉初見，是在進入拉薩市的大客車上。迷糊的我猛一睜眼，心想著“到哪兒了”，只見窗外一座熟悉而又陌生的巨大建筑赫然屹立。竟然已經是布達拉宮了！車轉眼間馳過，然后停在了布宮旁的終點旅游集散中心。背上大大的登山包，沿著布宮的側面一路步行到正面，我的眼睛卻不離圣殿分毫。誰還來得及顧上背后的重量？這向往了多久的西藏，直到布宮現于眼前的一剎，才算是真正到達的明證??！布達拉宮，原來并沒有想象中那么高大，也沒有想象中那樣不可接近。但這澄藍如洗的天空，和布宮前的步道排成一排不停叩拜的藏民，讓我明白了這樣一種宮殿名副其實的顯赫地位。北京路上的車量不多，耳朵很清靜，但腦中卻似乎已經回轉起藏式的旋律。原來我終于獨自來到西藏了，早就可以動身，卻要留待最后。萬千的思緒，在那一刻涌上心頭，最后什么也理不清。我習慣性地拿出地圖，然后沿著北京路一路向東走去，那是大小昭寺的方向，但此時更重要的，是找好宿地。 如果以布達拉宮廣場比做天安門廣場，那么拉薩的北京路類似于北京的長安街。在北京中路與東路上，有著若干連續的背包客旅店，例如亞賓館（Yak），吉日賓館，八郎學旅館，以及東措青年旅舍等。即使是在西藏不甚太平的年份，且在游客較少的冬季，許多小賓館的接待仍是有些漫不經心。當然，這里不同大城市。背著大包（露營裝備都帶全了）在北京東路上挨家挨戶地找，比較了幾家背包客旅舍后，我最后下榻于Yak賓館，記得是30一個床位。那個八個床位的房間里只有我一個中國人，其余的是美國人，德國人，加拿大人，俄羅斯人，英國人，日本人，和一個不知明細的東歐人。大家都是獨行俠，各自過各自的日子。我只和一個老美聊得較多，從他那大嘴里也八卦出其他室友的一些消息。我本想著有否可以同行阿里的家伙，但記得當時突然忘了阿里怎么說 -_-，于是pity了一番兩人道不同不相為謀?？墒呛髞聿畔肫?來，這個老美說的就是要去Mount.kailash（岡底斯山，岡仁波齊）……冬天的氣候很惡劣，加上游人稀少的那一年，拉薩的旅游店鋪已經處處關門大吉。暴雪頻至的路況，使得搭車到處跑也變得不現實，何況剛剛從大香格里拉的尼汝至亞丁徒步穿越回來，巴不得還是輕松一點。于是放下包的第一件事，就是在各個臨近的背包客旅舍的“撿人板”上寫上“找伴去阿里”。圖為東措青年旅舍的小花燈。  卸重后，可以輕松地感受一下拉薩市井的氣息。沒有一丁點游客的季節，店鋪基本上關得差不多了。于是……既“北京歡迎你”之后，在拉薩的街巷里碰到的第一個攤子竟然是一個新疆人開的果仁果脯攤……真是很崩潰，哈哈。 拉薩并不大，不久便能沿著北京路走到市中心的廣場。布達拉宮像紫禁城一樣地位于大街北岸，坐北朝南地面對布達拉廣場。廣場上有幾個人工的池塘，可以看到非常美麗的布宮倒影。在深藍的天空下，布達拉宮雙影對鏡，冬季的枯枝與金黃的楊柳在漸欲傾斜的陽光下相互映襯，壯觀與恬美于是找到了最佳的平衡。 我在空曠的廣場上慢慢地散著步，或坐著發呆，同時讓情緒漸漸認識到自己的所在，西藏。廣場很空曠，沒有游客的喧嘩，偶有頭頂的楊柳葉飄落在水面，激起幾片漣漪。對云南迪慶，我已經熟悉得不能太熟悉，但對西藏，我一無所知。要去些什么地方，不清楚，能夠去些什么地方，也不清楚。當時，只有一個名字，深深記在腦中：阿里。 直至黃昏將至，我開始感到饑腸轆轆…… （鄙人也是吃貨一枚）布宮正對的這片廣場，就像一個小型的天安門廣場，空曠而干凈。五星紅旗迎風飄揚，在藍天下格外鮮艷。西藏和平解放紀念碑，亦是顯得格外莊嚴。 人行道旁鋪滿落葉，走在一旁的紅色磚墻，仿佛時空錯亂地回到了東西天安門的走廊。 不同的是，環繞拉薩的四周的山巒（尤其是北向的一側），全都覆上了白白的冬雪。上一次看到這樣的山型，還是在前不久的稻城。熟悉的光景，更進一步地詮釋著屬于西藏的風情。 廣場的花壇，冬季的拉薩仍然殘留著秋季的色彩。([]

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更新時間： 2023-01-16 08:45:39